Открыть меню

Устройство и расчет плитного фундамента

Монолитное основание (плитный фундамент) выполняется в виде бетонной горизонтальной плоской опоры. Может быть армированным железными прутами (арматурой). Устанавливается под всю площадь здания. Фундамент надежный, но из-за трудоемких подготовительных, земляных, укладочных работ считается непростым в изготовлении и требующим значительных денежных средств на обустройство. И все же, такой вид основания остается одним из самых популярных у застройщиков. Почему? На это можно ответить, перечислив его преимущества, сопоставив их с имеющимися недостатками.
Оглавление:

  1. Плитный фундамент: плюсы и минусы
  2. Строим сами: порядок работ

Плитный фундамент: плюсы и минусы

Плитный фундамент

Плитный фундамент должен отстоятся

Как и любое основание, имеет плитный фундамент плюсы и минусы.

Важно! Основной недостаток, из-за которого не каждый строитель решается на его возведение, высокие финансовые вливания. Это объясняется большим объемом расходных материалов и затрат на выполнение земляных работ. Если сравнивать цену с другими формами, то монолитную плиту можно поставить где-то между еще более дорогой «лентой» и менее дешевыми опорами (столбами). С этим связано то, что плита укладывается, в основном, под небольшие 1-2 этажные дома. В них верхнее основание плиты служит полом для цоколя.

К недостаткам относится:

  • Продолжительность работ, требующих подготовку котлована, время вызревания бетона, а также их сезонность.
  • Существует еще зависимость от климатических условий (формирование бетонной поверхности проводится только при конкретных условиях).
  • Бетонный монолит не дает возможности построить подвал. Хотя считается, что это универсальная «подошва» для любых грунтов, все же породы, характеризующиеся большой вязкостью не желательны для строительства такого вида основания.

Положительных моментов гораздо больше. Среди них можно выделить:

  • Высокую несущую способность (пока не имеющую аналогов среди других видов оснований).
  • Плита не боится усадки грунта, его деформации.
  • Способность выдерживать нагрузки от тяжелых стеновых конструкций и интерьера помещения.
  • Не нужно выполнять большую выемку грунта: плита закладывается неглубоко (для глубокозаглубленных оснований это до 1,5 м, для мелкозаглубленных – 40-60 см). Второй вариант как раз и выбирается для частного дома.
  • Фундамент, как единое целое, с возведенными на нем конструкциями, перемещается в случае подвижек грунта, не «рвет» постройку, не допускает трещинообразования. Это свойство особо актуально в сейсмоопасных районах.
  • Практически, нет ограничений по типу грунта (кроме вязкого).
  • Остов считается равноценным для опоры на него всех стен в помещении, что допускает любую перепланировку внутреннего пространства.
  • Фундамент-«старожил», может служить не одному поколению (срок более полутора сотен лет)!
  • Несложная технология позволяет возводить плитный фундамент своими руками даже неквалифицированным строителям без привлечения специальной громоздкой техники.
Пирог плитного фундамента

Пирог плитного фундамента

Служит дополнительной изоляцией от грунтовых, сточных вод, паводков.

Строим сами: порядок работ

  • Расчищается, а затем размечается территория.
  • Для устройства плиты выкапывается котлован вглубь на 0,5м. Длина его сторон должна быть больше длины стен возводимой постройки (на метр). Это позволит построить дренажные коммуникации для отвода вод от стеновых конструкций. Монтаж всех комплектующих выполняется еще до заливки бетона.
  • На готовый котлован укладывается геотекстиль, создающий барьер для проникновения слоя песка в грунт.
  • Готовится и устанавливается опалубка из доски или фанерного листа. В последнем случае материал должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать динамическую нагрузку сырого бетона и не деформироваться (держать нужную форму).
  • По всему дну рассыпается песок для формирования воздушной подушки. Он хорошо трамбуется до почти идеальной гладкости. Песчаная смесь, благодаря мягкой структуре, позволит принимать и компенсировать нагрузки, перераспределять их, выравнивая по всему основанию и передавать на поверхность почвы при ее промерзании. Песок сглаживает возникающие напряжения, «гасит» их.
  • На песочный слой насыпается другой – щебеночный, защищающий песок от вымывания. Он будет служить в качестве дренажа. Равномерно распределяется и тщательно утрамбовывается.
  • На песчано-щебневом ковре начинается бетонная подготовка (слой 10 см толщиной) для защиты будущего основания от протечек в грунт бетонного молочка. Создает все условия по распределению по плите арматурного каркаса.
  • Наносится клейкая мастика. Укладывается гидроизоляция. Рулонные полотна между собой по кромке скрепляются с помощью горелки или лампы. По размеру получившееся полотно должно быть несколько больше габаритов фундамента. Когда плита будет полностью изготовлена, оставшееся по краям полотно подвернется кверху и той же лампой зафиксируется на торце плиты.
  • По всей площади конструкции отмостки на слой гидроизоляции укладывается плиточная теплоизоляция слоем 10 или 15 см. Плотно фиксируется соединением «гребень-паз», чтобы не было щелей, не создавались «мостики холода». Одним из самых недорогих и эффективных материалов считаются плиты экструдированного полистирола. Они уберегут фундамент от промерзания.
  • Защитить утеплитель от жидкой агрессивной среды бетонного раствора можно с помощью полиэтиленовой пленки, уложенной на них в один слой.
  • Дальше изготавливается металлическая сетка из арматуры сечением 12 мм ребристого типа. Связываются между собой вертикально расположенные пруты и долевая арматура вязальной проволокой.
Армирование плитного фундамента выполняется арматурой

Армирование плитного фундамента выполняется арматурой

  • Параметры ячеек определяет расчет. Влияет показатель нагрузок, которые планируются оказывать на основание. Принятый стандарт – 30х30 см. Но, чем мельче секции, тем больше стержней будет затрачено на формирование каркаса, тем вся армированная система в целом будет прочнее. В толще плиты формируется два каркаса: одна сетка будет находиться в 50 мм от плит утеплителя, другая – сверху, на 50 мм ниже верхней части плиты.
  • На готовую конструкцию заливается раствор из высококачественного бетона в опалубку. Это делается вручную, лопатами с последующей трамбовкой или вибраторами, позволяющими распределить бетон в самые проблемные места.
  • Лучше всего бетонирование выполнить сразу, без перерывов.
  • В случае невозможности сформировать основание сразу, слои раствора укладывается в горизонтальном положении, сразу же заполняя все площадь на одной отметке. Но нельзя укладывать состав по отдельным зонам, а затем соединять их между собой. В этом случае в местах стыковки может возникнуть трещинообразование под действием нагрузок и подвижек грунта.
  • Сформированное «зеркало» бетона разравнивается, заглаживается, принимая требуемую шероховатость.
  • Готовое основание накрывается влагозащитным материалом и оставляется достигать нужной прочности. Поверхность не должна пересыхать и переувлажняться. Поэтому, в жаркую погоду ее периодически нужно сбрызгивать водой под пленкой, не давая образоваться трещинам.
  • Нужно дождаться полного схватывания бетона. Обычно, это происходит через месяц после окончания работ.
  • Можно продолжать дальше возводить стены.

Внимание! Приступать к работам без точных расчетов не рекомендуется. Можно затратить кучу денег, энергии и времени, но допущенные при строительстве ошибки уже невозможно будет исправить без нарушения целостности плиты. Расчет сложный, учитывает различные коэффициенты, допуски, поправки. Поэтому лучше доверить выполнить его специалисту-проектировщику.

Добавьте свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *